איך לתכנן ולבנות אדנית עץ | עשה זאת בעצמך

אדניות עץ הן תוספת נהדרת לכל גינה. הן גם פשוטות מאד לבנייה בבית. בתנאי שאתם יודעים מה אתם עושים. במאמר הבא תלמדו איך לתכנן אותן נכון, ואיך להוציא את הבנייה לפועל.

ייתכן ותרצו לקרוא גם על עץ לבנייה, כדי שתדעו לבחור את חומר הגלם שהכי מתאים לכם.

מעדיפים ללמוד מסרטון וידאו? יצרתי עבורכם הדרכה חינמית של 20 דקות על בניית אדניות עץ. אפשר להרשם פה ולקבל גישה מיידית.

מידות

לכל אדנית יש אורך, רוחב, עומק, וגובה מהרצפה. כל מידה והאילוצים שלה:

‍

רוחב:

רוחב האדנית תלוי ברוחב הקורות שמרכיבות את תחתית האדנית: מידות רוחב סטנדרטיות נפוצות של קורות עץ הן: 19.5, 14.5, 12.0, 9.5, 7.5, ו – 4.5 ס”מ. מידות אלה עשויות להשתנות לא מעט (עד חצי ס”מ) בין מחסני העצים. בזמן התכנון כדאי לצלצל למחסן העץ שלכם ולוודא את המידות המדויקות. מכיוון שהקורות צמודות אחת לשנייה, רוחב או אורך האדנית שתבחרו יהיה חייב להיות כפולה של אחת מהמידות הללו. כשאתם רוכשים ממני את העצים כערכה לבנייה עצמית אתם יכולים להיות בטוחים שהכל יתחבר כראוי.

‍

‍

תוכלו כמובן לעקוף אילוץ זה על ידי חיתוך אחת הקורות לאורכה, או ע ידי שימוש בלוח דיקט (עץ לבוד) כדי ליצור תחתית בכל מידה וצורה שתבחרו.

‍

עומק

בטבע, רוב פעילות השורשים של הצומח מתרכזת ב-15 – 30 ס”מ העליונים של הקרקע. שכבת אדמה זו נקראת אדמה עידית (Top soil). באדנית שלנו נרצה לתת לשורשים עומק דומה, בו השורשים יתפתחו בצורה אופטימלית. עומק של 15 ס”מ יספיק עבור פרחי עונה קטנים כמו אמנון ותמר, עומק של  20 ס”מ עבור גידולי עלים כמו חסה ורוקט, ואילו ירקות קיץ מניבים יידרשו עומק של 30 ס”מ. קחו בחשבון שעם הזמן אדמת השתילה שוקעת מעט, כך שעומק האדמה בפועל קטן מעט מעומק האדנית. אילוץ נוסף המגביל את עומק האדנית, הוא רוחב הקרשים, בדיוק כמו עם רוחב האדנית.

‍

אורך

פה אתם כבר הרבה פחות מוגבלים. רק שימו לב שעם השנים קורות ארוכות ודקות מדי עשויות לקבל “בטן” בגלל הלחץ הפנימי שמפעילה האדמה.

גובה מהרצפה

אדניות צרות עם רגליים גבוהות נוטות להיות לא יציבות ועשויות להתהפך בקלות – סכנה של ממש. ככלל אצבע, גובה התחתית מהרצפה צריך להיות קטן מרוחב האדנית. במידה ובחרתם לבנות אדנית ללא רגלים, מומלץ להרחיק את תחתית האדנית מהרצפה בכמה ס”מ, למניעת לחות ורקבון מואץ של העץ. תוכלו להיעזר במרצפות ישנות או לבני מדרכה (אקרשטיין)

עובי הקורה

קורות עץ מגיעות בעוביים סטנדרטים של כ- 2 ו 3 ס”מ (המכונים גם צאל, שני צאל וכו’). כשאתם קובעים את מידות הקרשים לחיתוך, אל תשכחו להתחשב בעובי הקורה החוסמת, מה שישפיע על הרוחב החיצוני.

חיבורים

חיבור הקורות אחת לשנייה הוא לא דבר מובן מאליו – מכיוון שהחיבור נעשה בקצה הקורה, יש לעץ נטייה להתבקע. קיים מגוון רחב של אביזרים ושיטות חיבור שעונים על בעיה זו. קיימים פרזולים (חתיכות ברזל) שיכולים לסייע, אבל לטעמי הם מסורבלים ויקרים, ואני נוטה להמנע מהם. עבור בנייה ביתית אתמקד בשתי הטכניקות הרלוונטיות ביותר: חיבור ישיר, ושימוש בקורת עזר.

חיבור ישיר

בשיטה זו הקורות מחוברות אחת אל השנייה ישירות עם ברגים. שיטה זו פשוטה מאד על הנייר, אבל עשויה בקלות לבקע את העץ אם לא נזהרים. תוכלו ליישם שיטה זו בקלות על ידי בחירה בקורות עבות בעובי 3 ס”מ, ושימוש בברגים דקים בקוטר 4 מ”מ. תוכלו גם להוסיף קדח מכין של 2-3 מ”מ כדי להבטיח שהקורה לא תתבקע.

‍

‍

‍

חיבור עם קורת עזר

בשיטה זו אנו מוסיפים קורה שלישית, לרוב קורת 5X5 או 3X3 ס”מ, אליה נבריג את הברגים ללא חשש מביקוע העץ.

‍

קורת העזר תוכל לשמש גם כרגליים לאדנית. במקרה כזה יש לחתוך מגרעות בתחתית האדנית:

‍

‍

השקיה

אפשר להשקות ידנית, אבל עדיף להוסיף השקיה בטפטפות עם מחשב השקיה. מחשב השקיה בסיסי יעלה לכם לא יותר מ- 250 ₪. תוכלו למתוח צינור עיוור בקוטר 16 מ”מ ממחשב ההשקיה לאדנית, ולפזר טפטפות נעץ בעזרת צינורית 6 מ”מ, ובמרווחים של עד 30 ס”מ מאחת לשניה.

‍

הוספת טפטפת נעץ נעשית על ידי חירור צינור עיוור 16 מ”מ עם מחורר ייעודי, החדרת מחבר שן לצינורית 6 מ”מ, וחיבור צינורית 6 מ”מ שבקצה שלה טפטפת נעץ.

‍

איטום

עץ, בהיותו חומר טבעי, מתפרק ונרקב עם הזמן. הלחות התמידית השוררת באדנית מאיצה מאד את תהליכי הרקבון – אדנית עץ שלא תטופל כראוי עשויה לסיים את חייה תוך 4-6 שנים! כדי למנוע רקבון, ניתן לנקוט בכמה פעולות:

• שימוש בעץ מחוטא: נקרא גם “עץ ירוק”, זה הוא עץ שהוספג בחומרי שימור המקנים לו עמידות לאורך שנים. שימו לב שחומרים אלה רעילים ולא מומלצים בסביבה עם ילדים.
• צביעת פנים האדנית בחומר איטום: יש להשתמש בצבע איכותי המיועד לתנאי הלחות הקשים שבתוך האדנית. מומלץ לצבוע את פנים האדנית ב”פוליגג” או זפת קרה.
• דיפון פנים האדנית בניילון: לטעמי, זו השיטה המוצלחת ביותר. מחיצת ניילון תמנע מהלחות שבאדמה להגיע לעץ, ובניגוד לשיטות הקודמות לא תשחרר חומרים רעילים לאדמת השתילה. מומלץ לצבוע את העץ בצבע לעץ לתנאי חוץ שיעניק לו עמידות כנגד השמש והגשם.

ניקוז

הניקוז חשוב מאד לצימוח תקין. אדנית לא מנוקזת תאגור מים בקרקעית שלה, שיגרמו לרקבון שורשי הצמח ולריח רק בגלל התנאים האנאירובים (ללא חמצן) שישררו בה. אחרי שאטמתם את האדנית, יש להוסיף חורי ניקוז בתחתית ואף לקדוח בעץ מס’ חורים. תוכלו להניח חלוק נחל או חופן טוף על חור הניקוז טרם מילוי האדנית באדמת שתילה – פעולה זו תמנע מאדמת השתילה להשטף דרך פתח הניקוז וללכלך את הרצפה.

באדנית המדופנת כמתואר כדאי להוסיף שכבת טוף של 4-5 ס”מ. הטוף משפר את זרימת המים ומאפשר להם להגיע לפתח הניקוז בקלות.

תוכלו גם לדפן את האדנית ביריעת PVC ולהוסיף לה נקז, כפי שמודגם בסרטונים הבאים:

שתילה

מכיוון שבאדנית יש נפח אדמה מוגבל ביותר, נרצה שהאדמה תהיה הכי טובה שאפשר:

• עבור ירקות וצמחים חד שנתיים: ערבבו אדמת כבול עם 7% הומוס תולעים, מדי עונה רוקנו את האדמה, ערבבו אותה עם עוד הומוס, והחזירו לאדנית.
• עבור צמחים רב שנתיים: רכשו אדמת כבול המעורבבת עם טוף גרוס. הטוף מייצב את האדמה ומונע שחיקה שלה ברוח או שקיעה עם השנים. תוכלו לקרוא עוד על שתילה במאמר הבא..

מיקום

למיקום האדנית במרחב השפעה גדולה על הצלחת הצמחים. הכנסו למאמר הבא כדי ללמוד איך למקם גינת ירק (המאמר נכתב בהקשר של הידרופוניקה, אבל רלוונטי באותה מידה לאדניות).

‍

רכישת ערכה

יש לא מעט ידע וניואנסים קטנים בתכנון ובנייה של אדנית לגינה. אם אתם לפני פרויקט בנייה כזה כדאי לכם לבדוק את ערכות האדניות בחנות שלי: לדוגמה אדנית “הילה” וערוגה מוגבהת “עדן. כל דגם אדנית יודע להתאים את עצמו בדיוק לאורך, לגובה ולרוחב שתבחרו. הערכות מגיעות גם עם הוראות בנייה מפורטות וליווי אישי איתי.

בסרטון הזה בניתי יחד עם משפחתי את האדנית הקלאסית שלנו. כולם מאד נהנו 🙂